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Des rizières aux monts karstiques

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Ce jeudi 18 octobre, c’est le moment venu du départ de Bac Ha pour rejoindre le nord-est du Vietnam. Au moment du règlement de la chambre au Ngan Nga, le patron a accepté une remise de 20 à 15 $ pour les quatre dernières nuits. Un geste bien sympathique de sa part. Ce matin, je me joins à deux autres touristes dans un 4X4 : une occasion de visiter différemment cette partie du pays que j’avais abordée par mes propres moyens en mai dernier. Je ne parlerai pas du chauffeur pour éviter d’en faire une bonne ou mauvaise publicité. Personnellement, je ne l’ai pas trouvé très motivé, ni très débrouillard. Une question de goût…

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La météo ne s’est guère améliorée durant cette matinée et la pluie a redoublé d’intensité. Résultat : on devait emprunter un raccourci pour rejoindre Xin Man, mais en raison de la route boueuse et de son état déplorable, on va devoir rallonger le parcours et passer par Quan Binh. Une route qui grimpe… qui grimpe de manière spectaculaire. Le nombre de virages est tout aussi impressionnant et on parvient, par endroit, à admirer des rizières en terrasses qui sont parmi les belles du nord Vietnam. Dommage que la luminosité ne soit pas de la partie car elles sont vraiment splendides.

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En revanche, la chance qu’on a, c’est qu’avec la pluie, les rizières sont d’un vert éclatant. On parvient à faire quelques arrêts en route, entre deux averses. On arrivera peu après 17 heures à Xin Man avec une halte à l’hôtel Thanh Dat, au confort et à la propreté très moyens. Mais pour le prix 200 000 VND, ça passe pour une nuit.

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Le lendemain matin, direction le marché de Xin Man, toujours sous la pluie, pour trouver de quoi manger au petit déjeuner. Ce sera quelques gâteaux très sucrés et bien gras, avec un café. Rencontre sur le marché avec des femmes Tay, reconnaissables à leur tenue bleue, Hmongs et Dzaos noires… Vers 9 heures, on prend la route de Hoang Su Phi, lieu réputé pour ses rizières et ses plantations de thé aussi. Petite ville bien agréable où on mangera du canard. On ne passe pas inaperçu dans les rues de ce grand bourg, où la présence de touristes est inexistante. Nous croisons de nombreuses femmes en tenue traditionnelle qui prennent un réel plaisir à être prises en photo. Comme cette femme de la minorité Dzao qui enlève son imperméable pour mieux dévoiler sa tenue ou cette autre femme qui remet bien sa coiffe avant la prise du cliché. A chaque fois, des sourires apparaissent lorsqu’il s’agit d’admirer les photos sur l’écran du numérique.

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On reprend la route vers Hagiang, une route épuisante pour le chauffeur tant il y a de virages. Il appelle d’ailleurs cet axe, la route aux 1 000 virages. Arrivée peu après 17 heures à Hagiang et repos à l’hôtel Hoay Hoan où j’avais déjà trouvé refuge en mai dernier. Le prix d’une chambre très correcte : 300 00 VND. Attention, il y a des chambres, nettement plus petites, installées au fond d’une cour. A éviter absolument.

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Ce samedi, on part à 8 h 30 de Hagiang pour rejoindre Meo Vac, gros village célèbre pour son marché du dimanche. Après une heure de route, on effectue un premier arrêt sur le marché de Quyet Tien qui, lui, se tient le samedi. Pas de chance, il pleut et on ne profite pas du charme des lieux. Notamment de toutes les tenues de ces femmes venues des montagnes voisines et qui sont fréquemment dissimilées sous les imperméables.

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Ici, les Hmongs et les Dzaos dominent les lieux. Ces dernières ont les tenues les plus originales et à dominante noire. On restera une bonne demi heure sur ce marché, sans trop s’éterniser à cause du mauvais temps qui nous suit depuis quelques jours.

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On repart en direction de Yen Minh et apercevons les premiers monts karstiques, qui font la renommée de la région. Malgré la grisaille, les paysages restent splendides. La brume se mêle aux montagnes et rizières d’un beau vert. On va d’ailleurs s’arrêter à un endroit où il faut gravir quelques marches et où le point de vue est remarquable. C’est d’ailleurs un arrêt obligé pour les touristes accompagnés d’un guide ou motorisés.

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En route, on croise de nombreuses femmes portant du bois, du fourage… A d’autres moments, ce sont les enfants qui font ce travail, comme ce petit hmong qui monte du bois suspendu à son dos alors que la pente est bien raide. J’ai tenté de soulever son tas de bois, croyez-moi, c’est du costaud.

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On reprend la route vers Meo Vac en admirant ce paysage toujours irréel. De la roche calcaire à gauche comme à droite de la route avec des Hmongs qui sortent parfois d’on ne sait où. Sachant que dans cet environnement, les habitations se font très rares. Nous sommes d’ailleurs dans une des régions la plus pauvre du Vietnam. Et on se rend très vite compte de cette réalité, en voyant notamment le dur labeur effectué par les locaux.

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On arrive à Méo Vac alors que la pluie a cessé depuis un bon moment. Mais la température a bien rafraîchi. Surprise à notre arrivée, il y a bien plus de touristes qu’en mai dernier lors de mon dernier passage. A tel point qu’à notre hôtel le Hoa Cuong, il n’y a plus qu’une chambre de libre. Une chambre à 500 000 VND pour trois personnes.

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Je me rendrai compte à la suite du séjour que bon nombre d’hôtels étaient complets, pris d’assaut par les touristes aussi bien vietnamiens qu’étrangers. La région pourtant isolée commence à attirer les curieux.

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Cette entrée a été publiée le novembre 23, 2013 par , et est taguée , , , .

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